?

Log in

No account? Create an account
Венеція: Гранд-канал і венеціанські палаццо - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Венеція: Гранд-канал і венеціанські палаццо [Jul. 18th, 2012|03:29 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

дивіться також: Венеція, Сан Марко

Великий канал (Canal Grande) - головна вулиця Венеції, однак для пішохода вона недоступна: набережних тут майже немає. Цей променад, на якому ви нерухомі, а будинки сковзають мимо - свого роду кіно стародавності. Не дивно, що таке місто вважали чудом. Це нам життя на воді здається архаїчним - ми порівнюємо гондолу з автомобілем; але люди середньовіччя бачили в ній коня, тільки чарівно смирного і невтомного. Здавалося, венеціанці осідлали стихію, для всіх інших небезпечну.

На Великому каналі добре видно, як Венеція нехтує тими, хто не вміє плавати. Частину фасадів палаців можна побачити тільки з води: людина без човна повинна почувати себе тут так само жахливо, як людина без машини в Лос-Анджелесі. На щастя, сьогодні у Венеції надійний суспільний транспорт, і по Великому каналі вдень і вночі ходять вапоретто. Щоб усе розглянути як положено, краще плисти на N1, що йде повільніше інших, і дивитися тільки на один берег: тоді помітніше, що Великий канал - це стрічка майже безупинного фасаду, ефемерний екран, за яким не завжди почувається матерія. Якщо ви не готові платити 70 гривень за одну поїздку, можете вивчати палаццо Гранд-каналу і з суші, шукаючи небагаточисленні підходи до води. Так робили і ми.


Панорама початку каналу з церквою S.Simeon Piccolo:


Вид з моста Скальци на обидва боки каналу:




Розкішний бароковий фасад церкви Скальци:


Починаються справжні венеціанські палаццо:


Церква Сент-Джеремі:


Пробираємося далі уздовж каналу:


Справжній Великий канал починається з будинку палаццо Вендрамин-Калерджи (Palazzo Vendramіn Calergі). Чудове палаццо (Мауро Кодусси, 1481-1509) входить в усі підручники, як приклад переносу на венеціанський ґрунт (скоріше воду) принципів високого ренесансу, вироблених у Флоренції. Прикметою стилю є насамперед завзятий достаток кіл: вказівка на небо, виражена в готичній стрілчастій арці, поступається місцем указівці на себе саму, що знаходиться у центрі речей. Палаццо Вендрамин відомо також як місце, де в 1883 році вмер один з мешканців, що знімав 15-кімнатні апартаменти, - Ріхард Вагнер, що поклав початок розповсюдженій ідеї про необхідність померти саме у Венеції.


Чергова порція палаццо:






Наступне палаццо, гідне особливого згадування, - готичне Ка-д Оро (Ca d Oro, 1420-1430-ті), що користається репутацією найкрасивішого на Великому каналі (слово "ка" означає "casa", тобто просто будинок; Ка-д Оро - "золотий будинок"). Якщо палаццо Вендрамин - гордий об'єм, то це - площина, до того ж поїдена повітрям. Під час будівництва будинок був викладений сусальним золотом і розфарбований ультрамарином і кіновар'ю (найдорожчими фарбами того часу); пливучий мимо повинний був не вірити своїм очам, вважаючи, що перед ним міраж. Для престижу найнята була та ж бригада, що працювала в Палаці дожів. Будинок перемінив багато власників; одним з них виявився князь Трубецькой, у 1847 році подарувавший його балерині Тальоні. Відставна прима провела в будинку найжорстокіший ремонт, знищивши усередині всі сліди готики. З 1927 року тут розташовується музей.


Непоказне Ка-да-Мосто (Ca da Mosto), відразу після наступного каналу (у нього безглуздо асиметрична аркада в нижньому поверсі), - зовсім звичайне палаццо, але дуже древнє, XІІІ століття. Добре видна структура будинку (типова для виходящого на канал палацу): у нижньому поверсі він відкритий у воду - там був вестибуль, де складали сімейні гондоли і товари (практично всі аристократи займалися бізнесом); на другому поверсі ряд вікон, що відповідають парадному залу, що йде в глибину; з боків дрібні приміщення для домочадців і челяді. Такий палац - це насамперед автономна господарська одиниця; їжу і прісну воду запасали на роки вперед. Багато хто наживалися на своїй нерухомості: тут, наприклад, з XV по XІ століття був приватний готель Leon Bіanco, де зупинялися особи королівської крові, у тому числі і цесаревич Павло Петрович із дружиною Марією Федорівною (під ім'ям графа і графині Північних).


Пробираємося у напрямку мосту Риальто:




Важка будівля прямо перед мостом Риальто - Фондако-деї-Тедескі (Fondaco deі Tedeschі, Німецьке подвір'я), де в минулому квартирували і тримали добро заальпійські купці. Подвір'я існує як мінімум з XІІІ століття, нинішній будинок був побудований у 1508 році, а фасад, що виходить на канал, розписали Джорджоне і Тиціан. Залишки цих розписів нині в Ка-д Оро, а тут - головна пошта:


Міст Риальто (Ponte dі Rіalto) - одна з візитівок Венеції нараду з Сан-Марко. З боку вокзалу він прикрашений рельєфами зі святими Марком і Теодором, із протилежної - сценою Благовіщення. Нинішній міст - уже шостий на цьому місці. Перший був наплавним; третій звалився у 1444-м під весільною процесією; п'ятий, розвідний, показаний на картині Карпаччо в Академії. У 1524 році було вирішено нарешті побудувати кам'яний, і після шістдесятирічних дебатів Сенат вибрав проект Антоніо да Понте, архітектора-технолога соляного міністерства, причому тільки тому, що він запропонував варіант з одним прольотом. Палладіо та інші зірки хотіли три, що по пропорціях, безумовно, грамотніше, але ускладнює судноплавство. Міст Риальто, як і усі у Венеції, здається нам дуже красивим, але насправді це пам'ятник прагматизму: фактично не міст, а все те саме місто, тільки що широко розставило ноги, не піклуючись про естетику. Життя на мосту ні на секунду не переривається: поки ви пропливаєте під ним, над вами встигають продати в середньому 0,3 шкіряних портфелі.




Вид з моста Риальто:






У цьому місці у Великого каналу виникає набережна. Наприкінці її два дуже древніх палаццо (XІІ століття), сильно відреставрованих у XІХ столітті: палаццо Лоредан і палаццо Фарсетті (Palazzo Loredan, Palazzo Farsettі), з високими круглими арками і колонками, що начебто стоять навшпиньках. У лівого будинку капітелі оригінальні. Зараз в обох будинках мерія.


Високе ясно-сіре палаццо з могутнім карнизом і прапорами Італії й ЄС, на лівому куті наступного каналу, - палаццо Гримані (Palazzo Grіmanі, 1559) за проектом Санмикелі, архітектора, що спеціалізувався на будівництві фортець. Колосальний розмір палацу відзначений анекдотом: нібито молодий чоловік, що сваталався до дівчини з роду Тьєполо і відкинутий батьком нареченої як незаможний, на зло побудував навпроти палаццо Тьєполо своє, зробивши вікна більше, ніж двері в будинку тестя, що не відбувся.


На лівому куті наступного каналу стоїть рожеве палаццо Бенцон (Palazzo Benzon), де на початку ХІХ століття був популярний салон - до графині Кверини-Бенцон заїжджали і Байрон, і Канова, і поет Піндемонті, що застряг у деяких у голові завдяки Пушкіну. Екстравагантній дамі в ту пору було за шістдесят; за двадцять років до цього вона вітала прихід Наполеона і, по спогадах очевидців, несамовито танцювала на площі, одягнена в одну тільки античну туніку.


Після зупинки вапоретто Sant Angelo кораблик обгинає крутий поворот каналу, Вольта-дель-Канал (Volta del Canal), на якому стоять два зліплених палаццо, що належали колись сімейству Моченіго. Вони так чи інакше зв'язані з історіями про пристрасті і зрадництва. У перше в 1621 році переїхала леді Ерандел, дружина британського дипломата; у Раду десяти посипалися доноси, які стверджували, що в будинку часто буває Антоніо Фоскарині, що був послом Венеції в Лондоні, якого вже один раз судили за зраду і після трьох років тяганини виправдали. Фоскарині був миттєво арештований і обезголовлений. Однак з'ясувалося, що бідолаху обмовили: його відносини з британської леді носили чисто амурний характер. Тіло витягли з могили і поховали з почестями, а по всьому місту розклеїли оголошення, де Рада десяти визнавав свою сумну помилку. У тім же палаццо в 1818-1819 роках квартирував Байрон (з чотирнадцятьма слугами, собакою, лисицею, вовком і мавпою). Одна з його незліченних скороминущих перемог, дружина місцевого пекаря, з ревнощів кинулися на лорда з ножем, а коли це не допомогло, викинулася з вікна у Великий канал. Власник останнього палаццо Моченіго у свій час доніс на Джордано Бруно, що бував у нього в гостях; венеціанський Сенат підкорився папському вердикту (що робив далеко не завжди) і погодився на екстрадицію Бруно в Рим, де того і спалили в 1600 році. Говорять, що з тих пір тут бродить його примара.
p0wdm.jpg

Сусідній будинок - палаццо Контарини-делле-Фигуре (Palazzo Contarіnі delle Fіgure) початку XVІ століття, із трикутним фронтоном і численними гербами. Досить довго в ньому жив (користаючись гостинністю хазяїна) Палладіо.


Готичне палаццетто Фальер (Palazzetto Falіer) із двома заскленими балконами -типова, але мало де збережена деталь венеціанського будинку. Потім йде рання будівля головного архітектора венеціанського барокко, Бальдассаре Лонгени: палаццо Джустиниан-Лолин (Palazzo Gіustіnіan Lolіn, 1623) із двома обелісками на даху. Зараз тут Музичний фонд Ольги й Уго Леві.


На мосту Академії:


Відразу ж за мостом Академії постає гігантське гірчично-біле палаццо Каваллі-Франкетті (Palazzo Cavallі-Franchettі, реставрація 1870-х років, фактично нова будівля).


Остання ділянка Гранд-каналу з церквою Марії Салюте:


Один з найбільших і найвдаліших палаців на Великому каналі - палаццо Корнер-Делла-ка-Гранде (Palazzo Corner della Ca Grande, нині префектура поліції). Власник у 1530 роки замовив будинок приїжджій архітектурній зірці - Сансовіно. Це дуже смілива для свого часу будівля: у модному римському стилі, з рустованим нижнім поверхом і величезним внутрішнім двором. Cто двадцять років опісля Лонгена в Ка-Пезаро і Ка-Реццонико орієнтувався саме на цей приклад.
Поруч - вузенький фасад з балконними ґратами у виді колеса. Це палаццо Контарини-Фазан (Palazzo Contarіnі Fasan) середини XV століття, відоме як "будинок Дездемоны" тільки тому, що воно таке тендітне, чарівне і напівзадушене сусідніми будинками. Насправді палац такий малий тому, що стоїть на місці сторожової вежі, до якої в середньовіччя був прив'язана ланцюг, що перепиняв вхід у Великий канал.


Готель з рестораном був в останньому великому палаці перед пьяццей - палаццо Джустініан (Palazzo Gіustіnіan); у ньому зупинялися Верді і Пруст, а тепер тут штаб-квартира Біеннале. Дягілєв один раз підплив в один з цих ресторанів на гондолі і, перемахнувши через парапет, до збурювання чистої публіки потягнув за собою снідати і красеня гондольєра.


Проробимо тепер той самий шлях, але по протилежному, правому боці каналу.

Будинок напроти зупинки San Marcuola - давнє за виглядом Турецьке подвір'я (Fondaco deі Turchі) з аркадою і зубцями нагорі - навіть може показатися вам справжньою Венецією. На жаль, це реставрація, як його бачили XІ столітті: будинок XІІ століття був повністю знесений і вибудований з нових матеріалів. Турецькі купці жили в місті завжди, незважаючи на війни з Оттоманською імперією (на час воєнних дій їхній інтернували в особливому будинку, щоб захистити від погромів). Тепер тут Музей природної історії.




Наступна будівля, зубцювата і прикрашена левом - це дійсно XІ століття; це Зерносховище (Deposіto del Megіo) - найважливіша інституція для республіки, про жителів якої хроністи стародавності здивовано повідомляли, що самі вони "не сіяють і не жнуть". Фортечний характер будинку і відсутність порталу на воді говорять про те, що це був недоторканий запас (чотири рази за всю історію республіки держава пекла хліб з цього борошна і продавало його за демпінговими цінами, рятуючи населення від голоду). Сусідній будинок - палаццо Беллони-Батталья (Palazzo Bellonі Battaglіa, 1650) із двома високими обелісками (вони означають, що будинок будувався для адмірала) і ефектними розірваними фронтонами: архітектура явно виконана великою рукою - швидше за все, це Бальдассаре Лонгена.


Після зупинки вапоретто San Stae ви побачите іншу будівлю Лонгени - могутній, скульптурний куб Ка-Пезаро (Ca Pesaro) із брильянтовим рустом цоколя, що зарозуміло відштовхує і манить одночасно. Нині тут Музей сучасного мистецтва. Палаццо воістину величезне - на його місці стояло три. Лонгена будував Ка-Пезаро з 1652 по 1682 рік і довів до другого поверху; після його смерті закінчив будівництво Антоніо Гаспарі.




Спроба спорудити щось подібне - це наступний великий будинок, палаццо Корнер-делла-Реджина (Palazzo Corner della Regіna, 1724) на місці будинку Катерины Корнаро, королеви Кіпру (звідси назва).


Далі по цій стороні - ринок Риальто (Mercato dі Rіalto), що гарний усім, крім архітектури: спочатку йде наївна, детсадовская стилізація готики - рибний ринок (Pescherіa, 1907); потім нудні хозблоки, вибудовані в 1520-1550-і роки архітектурними чиновниками: Нові торгові ряди (Fabbrіche Nuove, Сансовино) і Старі торгові ряди (Fabbrіche Vecchіe, Скарпаньино). Набережна була призначена для оптової торгівлі, і лише в останні роки тут почали влаштовувати ресторани - поки гарні, на відміну від тих, що на набережної після моста.


Кут прямо перед мостом утворює палаццо Камерленги (Palazzo deі Camerlenghі, 1525), казначейство. Поки ви пливете, можете досліджувати капітелі колон нижнього поверху: вважається, що фігури на них недвозначно рекламують Риальто як район червоних ліхтарів.


Ланцюжок палаццо після моста Риальто:


Далі коротке повторення основ венеціанської архітектури: шматок звідси до наступного каналу займають два палаццо Дона (Palazzі Dona, відповідно XІІ і XІІІ століття), що зберегли свої візантійські арочки.


Відразу за каналом готичне палаццо Бернардо (XV століття), майже копія лоджії Палацу дожів.


Відрізок Гранд-каналу між мостами Риальто та Академії:




Два палаццо (XV століття) - володіння родини Джустініан. В одному з палаццо і узимку 1858-1859 років писав частину "Тристана й Ізольди" Вагнер. Відомо, що звуками мисливського ріжка в увертюрі третього акта він хотів передати короткий дикий зойк гондольєра перед крутим поворотом - це хрипке "ахой" (чи просто "ой") ви можете почути і зараз.


Ледве далі - монументальний утвір Лонгени, ка-Реццонико (Ca Rezzonіco), схоже на Ка-Пезаро, але не таке ураганне. Воно було почато в 1667 році за замовленням родини Бон, але, розорившись, Бони змушені були продати будинок родині генуезьких банкірів-нуворишів Реццоніко, що заодно купили і місце в реєстрі знаті (за сто тисяч дукатів - по нинішніх мірках десять мільйонів доларів). Для Реццоніко добудовував палаццо вже Джорджо Массарі. Тепер тут Музей XVІІІ століття.


У цій частині Великого каналу є вілли під старовину; готичний будиночок із садом і балюстрадою з двома табернаклями - палаццетто Штерн (Palazzetto Stern, 1909-1912), тотальний арт-продукт епохи модерн: меблі й інтер'єри стилізовані під Візантію.


Неподалік від нього - палаццо Лоредан (Palazzo Loredan, XV століття), знамените своїми скульптурами в нішах (майстерня Антоніо Ріццо - того, що будував нове крило Палацу дожів).


Зупинка вапоретто S.Samuele:


Хочете ви того чи ні, але вам не удасться не помітити палаццо Барбариго (Palazzo Barbarіgo) з величезними мозаїками нестерпної краси, виконаними наприкінці XІХ століття; вони зображують візит Карла V у майстерню Тиціана і Генріха ІІІ на Мурано.
SZQht.jpg



Останній палаццо на Гранд-каналі і церква Марії Салюте:


Декілька палаццо Даніелі поблизу Сан-Марко:






Перш ніж вийти на простір, ви минаєте церкву Салюте і Морську митницю (Dogana dі Mare). Дивний ефемерний будинок (1677-1682) побудовано за проектом інженера-гідравліка Джузеппе Беноні. На даху балансує золота куля, а на ньому чарівно відставила ніжку Фортуна завжди прихильна до венеціанців, до XVІІ століття вона вже стала легковажно забувати про їх. З цього місця відкривається приголомшливий вид, на якому збирається множити свої капітали Музей Гуггенхайма (у будинку Митниці планується відкрити Музей сучасного мистецтва).




На цьому місці Гранд-канал закінчується.


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2012-07-18 01:05 pm (UTC)
Не раз чув, що влітку ці канали сильно смердять. Це правда?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-07-18 01:07 pm (UTC)
Ми були в кінці травня. Ще нічого не смерділо, лише відчувалася свіжість морського соленого повітря. А зараз, напевно, вже смердить :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rbrechko
2012-07-18 01:12 pm (UTC)
значить ви вдало вибрали час :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dana_ja
2012-09-27 11:20 am (UTC)
ми були на початку липня. спека вдень досягла поза 40 градусів. нічого взагалі не смерділо.... але людисьок було!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-09-27 12:34 pm (UTC)
Дивно, що не смердить. У Львові що -10, що +30 - смердить завжди :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dana_ja
2012-09-27 10:58 pm (UTC)
шо є,то є)) то вам не венеція)

Edited at 2012-09-27 10:58 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: air_1516
2012-07-18 01:13 pm (UTC)
Був на початку травня. Схоже наш маршрут був майже однаковим ). Навіть пришвартовані човні стоять так само як на моїх фото )).
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2012-07-18 05:17 pm (UTC)
І як, сподобалося? :)
(Reply) (Parent) (Thread)